站在新疆“棉花”背后的人们

爱传播新传考研 2023-03-28

我家住在北方的一个小乡村，小时候总记得，每年八月前后，村里的妇女们就会欢天喜地地加入到新疆采棉小分队中。在她们看来，去新疆摘棉花实在是份“美差”，可以在短短几个月内就赚到平时一年的收入。

图源网络

这是我对新疆棉花最初的印象。

最近新疆棉花突然“火”了，然而它已不再是记忆里村民们用来“谋生存”的“天上馅饼”，而变成了H&M、耐克、阿迪达斯等品牌制造商肆意抹黑中国的矛头、是令网友们义愤填膺的“国货之光”，是国家牢牢捍卫的民族尊严。

商品拜物教下，国货是向阳而生还是昙花一现？

世间能工巧匠精心铸就一尊佛像，然后扑通一声跪倒在它面前，以示忠诚。

故事要从什么时候讲起呢？

1947年，Erling Persson在瑞典创立H&M，2007年，H&M正式在上海淮海路开业，单日销售额就达到200万元。之后H&M不断进驻中国各大城市，目前其中国注册会员人数超1400万。

耐克、阿迪达斯、匡威等品牌在中国的发展轨迹大抵如斯。

自1929年经济危机始，伴随着技术的进步和生产力的发展，资本家们逐渐认识到，不仅生产需要引导，消费也需要引导。那应当如何引导大众消费呢？

答案是：物的“零度”。

鲍德里亚指出，在传统（生产）社会中，每种物都有其特定的意义指向，即A事物对应A功能，如鞋子对应的是裹脚行走的功能。在这种情况下，物的自主性很低。

然而，随着社会生活条件的改善，这种稳定的结构逐渐被打破，人们可以根据自己的需要对物进行重新组合，得到不同的功能，如鞋子可以作为装饰、可以彰显潮流，可以暗喻身份地位等。

在这种背景下，资本家引导人们消费的秘诀就在于，能否给产品创造出迎合人们需求的意义，即“要成为消费的对象，物品必须变成符号”。在此基础上，鲍德里亚进一步指出，“人们从来不消费物的本身，人们总是把物用来当作能够突出自己的符号。”

当物品变成了符号, 符号就可以根据需要 (当然不是自由的, 是引导的, 是某些人、某些集团操纵控制人们的手段) 和某种意义联系起来。人们在社会系统的压力下不得不 (大多数时候是麻木地、被动地) 去实现这种意义, 当然是通过消耗物品来实现的。基于这一认识，人们消费的实际上已经不再是物品本身,而是物品的意象。

这是早期资本社会的残影，伴随着经济全球化的发展和国际间贸易的增强，西方先进的商品裹挟着资本主义的消费文化来到中国，由此成为根植于我们灵魂深处的“怨咒”：在消费社会的文化语境中, 商品成了象征符号, 人们的消费也逐渐烙上了符号增值、“物符”、以至于“拟像”的标志。于是，我们每个人都或多或少地希望拥有名牌的鞋子包包、穿走在时尚前沿的服饰等。

如今的时代经常被苛责为“物欲横流”，这是经济发展的悲剧，是消费社会的悲剧，也是我们的悲剧。

我们用勤劳的双手亲自铸就了一尊名为消费的神话，然后俯首深深叩拜，却忘记了我们于它而言才是那位“伟大的造物者”。

随着H&M、耐克、阿迪达斯、优衣库等大牌纷纷“落马”，网友纷纷感慨：没衣服穿了，还有哪些可以穿，不敢穿出门了......

与此相伴随的是一大波博主纷纷连夜加更，只为给大家找出最佳“平替”（如此看来，“平替”一词也有些讽刺）；国货品牌如李宁、森马、鸿星尔克等纷纷趁势发声，将新疆棉打在便签上；陈学冬等明星更是大方晒出购物清单，为国货品牌打call……凡此种种，颇有些为“国货复兴”铺路的意味。

然而，实际上我们对于穿着的焦虑，很大程度上不是因为真的没有衣服、鞋子穿，而是亘久以来印烙在我们意识中的“符号”突然被告知要断裂了，我们不知如何应对，也不知应当如何去构建出一整套新的符号体系。

“可是u1s1，匡威的鞋子真的很好穿啊，国内的一些鞋子我穿过真的不太能比得过”。诸如此类的说法不应被谴责和讽刺，正如诚实不应该被惩罚。

或许历史从一开始便拟定了一个先来后到的顺序，大家纷纷呼吁的国货在诞生之初便面临着“先天不足”、“后天畸形”的窘境。

先入为主的符号系统已经渗透到我们生活的方方面面，要想改变这一现状，国货不仅要做到后来居上，更要做到人优我精，不然这场声势浩大的声援，注定要以恨铁不成钢的落寞收场了。

粉丝民族主义后，我们需要怎样的理性？

民族被想象为一个共同体……最终，正是这种友爱关系在过去两个世纪中，驱使数以百万计的人们甘愿为民族——这个有限的想象——去屠杀或从容赴死。

大概国家就像（更甚于）每个人记忆中的母校一般，允许自己表达不满却不许别人多言半分。“外敌”当前，大家分外团结。

我们可以看到事件初期大家对于H&M的自觉抵制，各大电商纷纷下架商品、关闭门店，地图软件上也做到了查无此地；明星们纷纷发布解约声明，表达爱国决心；网友们不断扒出BCI组织的相关成员，搜集公布品牌的官方声明揭露其丑恶嘴脸......

甚至是面对同胞们“我这鞋子还能穿吗？”的疑问，评论区的留言与数年前打砸日货的反应大相径庭：可以穿，以后不买了就是、买了干嘛不穿，没事儿。

一切看起来似乎大家都足够理性了。

然而暗流却从未停止活动，并演化为另一种更令人震惊的疯狂：网友们将明星们的代言一一列出，并将“解除合约”作为爱国的表现，哪位明星声明发得晚便会受到大家的一致嘲讽，成为粉丝们相互攻击的利器；线上门店的客服遭受无辜谩骂，线下门店的服务员不辞职便要遭受大家站在道德制高点的道德攻击......

民族“规范”的观念是通过冷热民族主义传播的。正如Billig在《平庸民族主义》中所描述的那样：“热”的民族主义，通常最受关注，民族主义集会（通常是仇外和极右）和独立运动就是这样的例子。

“冷”的民族主义常常被忽视、被遗忘，它包括日常仪式、日常生活模式、根深蒂固的思想和行为模式（例如，在唱国歌时站起来），这些仪式和惯例并不突出，却构成了我们在民族国家生活的日常经验的一部分。正是通过这种日常的形式，我们形成了一个民族认同，旗帜、体育、语言等任何东西都有可能成为民族的象征，并带有民族固有的话语。

当下，我们或许应该更多去发展和培养“冷”的民族主义，将“爱国”贯穿于我们的日常生活中去。我们需要的不是一头热的抵制，而是抵制之后我们应当做些什么？我们不能呼吁人人都如同我们一般，因为这个国家中多的是对此事漠不关心的人，那我们又应当如何做？

其实也想过一件恐怖的事情：我们抵制之后大家真的能够坚决不买吗（毕竟这是不是单一的品牌方）？这些传统的品牌真的就会这样在中国市场中销声匿迹吗？如果有人继续买怎么办？他们就是国家和民族的敌人了吗？

声音是最无力的行动，正如行动是洪亮的声音。在说什么之后，其实我们更应该去思考的是，我们可以做些什么，或者，我们可以帮着做些什么。

刘海龙曾用“粉丝民族主义”一词来阐释当下的爱国活动，并指出其具有以下几点基本特征：

（1）以web 2.0技术, 尤其是社交媒体为组织动员与行动平台。（2）参与主体为平时远离政治的青少年网民, 包括一些被称为“小粉红”的女性粉丝群体。（3）表达方式带有极强的网络亚文化风格。（4）对国家的情感带有粉丝对偶像的特征, 像爱护爱豆一样爱国。（5）以网络游戏和粉丝群的动员和组织方式进行联合行动。（6）参与者相当一部分是对西方文化有一定了解的、学历较高的青少年, 有一些还是在西方学习的留学生。（7）参与者不是消极地接受精英的宣传, 而是积极参与对国家意义的建构与生产, 将自己的想象投射到国家上。

学理可以是学理，但如果我们身在其中的话，我只想说，这一次，我们的阿中哥哥仍然需要守护。

何以可为：一点不算政治的政治

我们会怀疑，世界本身是否只是作为广告存在，而这个广告可能由另一个世界制作完成。

老实说，我不懂政治，更不会谈政治，然而这件事似乎不得不谈。

新疆棉花事件发酵到现在，网友们不辞辛苦，深扒出BCI组织的成员，抵制行动从H&M蔓延至ck、巴宝莉等品牌；

资本市场对这一事件反应也很迅速，耐克股价开盘大跌，一度跌至5%，阿迪达斯股价亦遭重挫，股价现跌逾5%。与此同时，国产品牌李宁的股价却大涨10.74%，安踏体育亦涨8.4%；

影视娱乐市场也做出了反应，歌手们纷纷下架相关单曲，网友们则不断喊话《青春有你》：请问后期组成员还好吗？

无论是国家声明、明星声援还是网友们的自觉抵制，国内似乎一片盛世繁华的祥和之象，仿佛是一场皆大欢喜的爱国主义教育，然而我们却仍要追问：这场由新疆棉花引发的“战争”，我们赢了么？

我觉得没有。因为在我看来，这件事情绝不是一次简单的“辱华”事件，道了歉就可以当做无事发生。其实质是一场有预谋的“政治策划策略”，是经济制裁，是美欧合作下的狼子野心。

我们都心知肚明，新疆强迫劳工的事情根本是子虚乌有，而BCI却执意以这一点展开攻击，其目的可想而知。

自中美贸易战以来，国际关系日益紧张，疫情的蔓延又加剧了这种紧张形势，外交部对此事的重视也足以显示出其重要性，因此，我们还有很长一段路要走。

全球化时代，国际间的竞合关系表面上是经济与科技的博弈，本质上则是文化与文明的竞争。